Галопом по Америке

#0
Если создана такая тема, то ,может, кому-нибудь покажутся интересными наши заметки или полезными.

                          Галопом по Америке

Мы с моей женой Леной непоседы, очень любим путешествовать, но не в составе экскурсионной группы, а самостоятельно, лучше всего на автомобиле. Объездили всю Европу – от Швеции до Испании. А в прошлом году исполнили давнюю мечту - прокатились по Америке. Готовиться начали почти за год. Документы на визы подали в декабре. Цены на билеты в США, стоимость проживания и аренды автомобилей мы, конечно, посмотрели заранее, но до собеседования в консульстве ничего не покупали и не бронировали. Визы, однако, получили на удивление легко. Молодой американский парень, проводивший собеседование, выслушал подробный рассказ жены о том, какие интересные музеи и национальные парки мы собираемся посетить в Америке, робко сказал, что он тоже знает один Национальный парк – Йеллоустоун, и дал понять, что визы мы точно получим.
После этого мы начали прорабатывать маршрут. Сгоряча, сначала решили пересечь всю Америку с востока на запад на автомобиле. Потом внимательно изучили атлас, оценили расстояния  и поняли, что в этом случае страну увидим только сквозь лобовое стекло на скорости 60-70 миль в час, т.к. в нашем распоряжении было всего 25 отпускных дней. К тому же, если автомобиль брать в аренду на восточном побережье, а возвращать на западном, то к стоимости аренды добавляется еще около 1000 $ за обратный перегон авто. От идеи посмотреть за одну поездку оба американских побережья решили не отказываться, поэтому тут же, с помощью Интернета, забронировали билеты на самолёт Нью-Йорк – Лос-Анджелес за “удивительные” деньги – 190 $ на 1 чел. За билеты СПб – Нью-Йорк и Лос-Анджелес – СПб на польские авиалинии, купленные за 6 месяцев до поездки, заплатили 92 тыс. руб. на двоих. И также с помощью Интернета выбрали и заказали номер в Нью-Йоркской гостинице поближе к аэропорту, чтобы не метаться в поисках ночлега в незнакомом городе сразу после прилета. Больше ничего заранее не бронировали. К слову сказать, при выборе гостиницы мы обращали внимание на два фактора: наличие бесплатного автобуса-шатла до аэропорта (небольшой автобусик исключительно для постояльцев отеля курсирует с интервалом 30-40 минут, в аэропорту есть специальная стоянка таких гостиничных шатлов) и наличие Wi-Fi интернета в номере (в поездку мы взяли с собой ноутбук, и в течение всего путешествия очень активно пользовались интернетом, что часто экономило нам много времени и денег).
Первые 3 дня мы передвигались по Нью-Йорку на общественном транспорте и пешком. Благодаря очень удобной системе экскурсионных автобусов «Hop on, Hop off», которая действует во многих крупных городах США, успели много посмотреть. Большие двухэтажные автобусы ездят по определенным маршрутам с интервалом 15-20 минут. На любой остановке можно выйти, сходить в музей или ресторан, просто погулять по району, потом сесть на очередной подошедший к остановке автобус и продолжить движение по маршруту. В каждом автобусе есть гид (как правило, очень приветливый и разговорчивый), маршрутов всего около 10, есть не только дневные, но и ночные. Разнообразие билетов на эти экскурсионные автобусы огромное – с разным сроком действия и разным количеством включенных в билет маршрутов. Мы выбрали билеты стоимостью 70$ на 3 дня и 3 маршрута, плюс поездка на катере по Гудзону к Статуе Свободы.
Город-мегаполис, конечно, впечатлил: небоскрёбы, Бродвей, Уолл-Стрит, подземка (именно так, а не метро) в скалах, живописнейший парк в центре Манхэттена. Все, что так знакомо по фильмам, мы увидели своими глазами! Но нам хотелось посмотреть как можно больше, поездить по бескрайним просторам Северной Америки. Пора было брать авто. Поскольку трёх дней было вполне достаточно, чтобы убедиться, что Нью-Йорк - это “один из самых дорогих городов мира”, автомобиль решили арендовать в Балтиморе (небольшой город на полпути от Нью-Йорка до Вашингтона), а туда добраться на рейсовом автобусе. Воспоминания остались колоритные. Во-первых, неизгладимое впечатление производит многоэтажный подземный автовокзал в самом центре Манхэттена, буквально вырубленный в скалах. Маленькие посадочные перроны (которых около 400), лабиринты узких, почти без освещения, тоннелей, и кажущиеся огромными в этой тесноте и темноте автобусы. Автобус довольно долго «плутает» под землей в этом лабиринте, ненадолго выныривает на поверхность, потом проносится еще по одному длинному туннелю и оказывается уже на другом берегу Гудзона.
Во-вторых, поскольку автобус в Америке это самый дешёвый вид транспорта; вокзал, мягко говоря, грязноват, а контингент людей специфичен. “Бледнолицых” пассажиров, кроме нас с женой, было ещё человек 5, хотя автобус был заполнен до отказа. Кстати, билеты надо покупать заранее. Довольно много желающих так и осталось за бортом.
И в-третьих, совет тем, кто надумает отправиться междугородным автобусом в сорокоградусную жару – не забудьте взять с собой теплую одежду или плед. Кондиционер “жарил” так, что инеем покрылась банка колы, взятая для борьбы с жаждой и духотой. С каким наслаждением выходили мы на нечастых остановках на улицу, чтобы хоть ненадолго оттаять. Опытных пассажиров было видно сразу – они всю дорогу проспали, завернувшись в одеяла или куртки, и надев на голову шерстяные шапочки. Неудивительно, что после 4 часовой поездки в футболках и шортах мы простыли, что несколько омрачило наше дальнейшее турне.
И вот, наконец, мы пересаживаемся на “свои” колёса и направляемся на юг, к Вашингтону. Решили остаться европейскими патриотами и взяли “нашу” машину – Ford Focus. Цены и наличие свободных машин в разных фирмах мы заранее узнали по интернету, устроивший нас вариант автомобиля заказали еще находясь в Нью-Йорке, поэтому на месте все оформили довольно быстро, воспользовавшись услугами фирмы Alamo (www.alamo.com). Расплачивались, кстати, практически везде с помощью пластиковой карты Visa American Bank. Очень удобно. Ориентироваться в пространстве во время езды на автомобиле мы привыкли по старинке – с помощью атласа автомобильных дорог. Жена великолепно справляется с ролью штурмана в любой стране. Подробный атлас для всей территории США мы купили еще в Нью-Йорке. Для этого, кстати, пришлось специально посетить большой книжный магазин Borders (www.borders.com) поблизости от Madison Square Garden.
Предвидя трудности с парковкой автомобилей в самом Вашингтоне, и оценив дороговизну городских отелей, в город на машине решили не въезжать. Переночевав в одном из многочисленных отелей живописного пригорода, наутро отправились осматривать город. От отеля до ближайшей станции метро доехали минут за 10 на своей машине и оставили её на перехватывающей парковке. То, что наши власти давно пытаются сделать, здесь прекрасно работает. Стоянка плюс метро стоит 10$, машину надо забрать до 8 вечера. Выйдя из метро на одной из центральных станций, воспользовались уже знакомой нам системой экскурсионных автобусов, чтобы увидеть максимум за минимальное время. Вашингтон совсем не похож на Нью-Йорк, здесь тоже есть на что посмотреть, и, конечно, одного дня для этого города было слишком мало. Мы успели проехать по самому длинному экскурсионному маршруту, немного погулять в центре, и посетить два музея: я направился в музей авиации и космонавтики (National Air and Space Museum), а Лена 2 часа провела в оранжереях ботанического сада, который расположен прямо напротив Капитолия (United States Botanic Garden). Вашингтон без преувеличения можно назвать городом музеев, только их перечисление заняло бы полстраницы. Удивительно, но вход в большинство музеев бесплатный, тогда как парковка около музея, если она есть, стоит 15-20 $ в день. В каждом из этих огромнейших музеев действительно можно провести целый день, а если описывать все залы, то получится целая книга. Я совершенно забыл о времени, которого у нас было так мало, разглядывая экспозицию одного из залов музея авиации и космонавтики, посвященную основным  законам физики. Несколько десятков стендов наглядно демонстрируют, как изменяется вес предмета на Земле, Луне и в невесомости; что такое вакуум, есть даже миниатюрная аэродинамическая труба, где можно самому изменять угол атаки крыла, наблюдать за распределением воздушных потоков и многое другое. Я даже не успел всё осмотреть до конца.
На следующий день мы продолжили наше продвижение на юг, целью которого был Национальный парк Конгари (www.nps.gov/cong) штата Южная Каролина - самая северная точка произрастания в Северной Америке удивительных деревьев (Болотный кипарис или Taxodium distichum) с растущими вверх дыхательными корнями. Здесь следует пояснить, что жена у меня преподаватель биологии, обожающая природу, растения, пешие и конные прогулки на свежем воздухе. И вся наша американская программа была составлена по принципу – первым делом национальные парки и ботанические сады (плюс еще по дороге останавливались у каждого непонятного дерева или куста), ну а общепринятые достопримечательности по остаточному принципу. Поэтому, получив свободу передвижения, рванули на природу. Так уж совпало, что день выезда из Вашингтона оказался субботой, и желающих отправиться на природу было ничуть ни меньше, чем у нас в Питере в летние солнечные дни. Да и 95 трасса, по которой мы двигались, не сильно отличалась от наших среднестатистических дорог ни по ширине, ни по качеству покрытия. Справедливости ради надо сказать, что это был худший вариант дороги из всех, по которым нам довелось проехать в Америке, и соответственно, самый затратный по времени.
В результате к национальному парку подъезжали к 5 часам вечера, в полной уверенности, что все уже закрыто, и мы сможем только узнать часы работы на следующий день. Оказалось, ещё открыто. Более того, на площадке перед офисом стояла небольшая группа людей во главе с сотрудником парка, явно куда-то собирающаяся идти. Оказалось, что раз в неделю (!) проводятся бесплатные (! ) экскурсии на каноэ по реке, на которые надо предварительно записываться или приезжать со своим плавсредством. И что именно сегодня как раз тот самый экскурсионный день, и как будто бы специально для двух русских туристов, осталась одна свободная лодка. У меня, конечно, были сомнения, надо ли сегодня менять баранку на весло (целый день в дороге, голодные, отель потом придётся искать в темноте, да и организм ещё не до конца восстановился после автобуса-холодильника), но, взглянув на жену, я понял, что своё весло из рук она ни за что не выпустит. Прогулка того стоила. Эти причудливые высокие деревья по берегам небольших проток, сильная влажность, совершенно неописуемые запахи и звуки и осознание того, что на это можно посмотреть только здесь, на юго-востоке США и больше нигде в мире, создавали ощущение чего-то нереального, и даже героического по отношению к себе. Если представить себя на каноэ посреди дебрей Амазонки, ощущения были бы, наверное, приблизительно такими же. Крокодилы, конечно вокруг не плавали, а вот пару достаточно крупных  змей, вплавь пересекающих реку, мы увидели.
   Мотель искали уже в полной темноте. Поставив вещи в номер, ринулись искать, где можно, наконец-то, поесть. И тут выяснилась одна особенность американской глубинки - все рестораны, кафе и другие подобные заведения закрываются в 21.00. Пришлось купить замороженную пиццу на заправке, закинуть ее в микроволновку и поесть в номере мотеля.
   В Балтимор возвращались почти без остановок, по 81 трассе вдоль западных склонов горного массива Аппалачи. Трасса была свободна, если не сказать безлюдна. Из Балтимора в Нью-Йорк ехали на уже знакомом автобусе, одев на себя все имевшиеся с собой теплые вещи. Ночевали в отеле на Манхэттене, в двух кварталах от автобусного вокзала, на 24 этаже примерно 50-этажного здания. В номере за 110$ с обшарпанными стенами, следами протечек на потолке, сломанными дверными защелками, сантехникой и кондиционером примерно 50-х годов выпуска. Причем, это был третий по счету номер, в который нас, наконец, заселили. В двух предыдущих вариантах кондиционеры, видимо, еще более старшего поколения, были сломаны без надежды на восстановление. Искать другой отель не было ни сил, ни времени, утром нам предстоял перелет в Лос-Анджелес.
   В аэропорт прибежали в последний момент, не учтя тот немаловажный факт, что нужного поезда в метро можно прождать минут 15-20. Вылет задержали на 5 часов. Почему задержали, никто так и не объяснил; ни воды, ни еды, горячей или холодной, предложено не было. На местных авиалиниях, видимо, вообще есть не принято. Когда мы, наконец, отправились в полет через весь Североамериканский континент, оказалось, что из еды в самолете можно получить только холодный гамбургер за 5 долларов.
   Прилетев в Лос-Анджелес уже почти ночью, долго искали свой багаж, который почему-то был отправлен другим рейсом. Безумно обрадовались, когда наконец-то нашли в целости и сохранности, затем отправились на поиски машины. Здесь так же, как и в Балтиморе, курсировали бесплатные автобусы от аэропорта до стоянок с машинами и, что очень удобно, на каждом горело табло, информирующее о наличии свободных авто. Кстати, в половине прокатных фирм свободных машин не было. Мы сели на автобус, где они наличествовали и уже через полчаса выезжали со стоянки на Chevrolet Colibri, автомобиле того же класса и ценового сегмента, что и Ford Focus. Оказалось, машинка немного отличается от Форда не в лучшую сторону - и дизайн попримитивнее, и пластик жёстче, и на ходу чуть менее приятна в управлении. В большинстве случаев американские дороги настолько идеальны, что это практически не ощущается, особенно учитывая распространенное практически повсеместно ограничение скорости 60-70 миль/час. А вот когда мы добрались до узких горных дорог, и на крутых поворотах в машине что-то начало поскрипывать и постукивать, это уже доставило определенные неудобства. Во всяком случае, несколько раз мы останавливались, и пытались понять, не собирается ли какая-нибудь деталь отвалиться и улететь в пропасть.
   Разница цен на восточном и западном побережьях США весьма ощутима. В Калифорнии за номер в чудесном отеле с уютным бассейном мы платили в среднем 40-50$, тогда как на восточном побережье примерно такой же стоил 70-90$. Правда, в Калифорнии лучше не брать комнаты на первых этажах, так как там уже могут жить самые разные шестиногие и восьминогие представители местной фауны, о чем, правда, Вас честно предупреждают на рисепшен. Один раз в отеле мы даже видели табличку с фотографиями всевозможных дополнительных «жильцов». Текст под фотографиями объяснял, что администрация отеля не в силах избавиться от непрошенных «друзей природы», но уверяет посетителей, что они совершенно не опасны.
   Нам очень повезло с погодой, почти все время было тепло и солнечно. Кроме того, за время нашей поездки не случилось никаких природных катаклизмов в виде пожаров, землетрясений или ураганов, хотя буквально через несколько дней после нашего возвращения домой в Калифорнии разгорелся сильнейший пожар. И всё же я был разочарован. Яркое солнце, прекрасные пляжи и холодная, не больше 20°С вода в океане
Конечно, многие купаются. И моя супруга тоже в Тихий океан окунулась. Но в основном, люди приезжают на побережье гулять, загорать или кататься по волнам на досках. Океанские волны, к слову сказать, весьма нешуточные даже в спокойную солнечную погоду. Отдыхающих самых разных национальностей по всему побережью от мыса Монтерей до мексиканской границы было так много, что иногда, особенно в выходные, нам с трудом удавалось найти свободный номер, несмотря на огромное количество отелей вдоль побережья. Как-то раз, когда мы слегка задержались в пути и искали ночлег уже поздно вечером, пришлось взять так называемый «сьют», так как в других, более дешёвых отелях мест уже не было. Стоил он 130 $ в сутки. Погода на следующий день была пасмурной и прохладной, и мы наслаждались видом опустевших пляжей из окна нашего шикарного номера.
   Двигаясь вдоль побережья на юг от Лос-Анджелеса, мы доехали почти до мексиканской границы. Администратор в одном из отелей, где мы останавливались, посоветовал заехать в Мексику, где вдоль Калифорнийского залива есть хорошие пляжи, а вода в заливе прогревается гораздо лучше, чем в океане. С нашими паспортами и американской визой это можно было сделать. Но позвонив в фирму по прокату автомобилей, мы узнали, что выезжать за пределы Соединённых Штатов на арендованном транспортном средстве запрещено. Так что в Тихом океане я так и не искупался.
   Вместо Мексики мы отправились смотреть пустыни и леса Калифорнии. Первую большую остановку сделали в Palm Springs. Чистый и аккуратный городок посреди огромной пустыни, как будто настоящий оазис, он оставил у нас яркие и приятные воспоминания. Жара +40°С и влажность 30 % накладывают свой отпечаток на местный неторопливый уклад жизни. Местные достопримечательности – ботанический сад, музей авиации и др. можно посетить только утром, до наступления жары. Один из дней мы, как обычно, посвятили флоре и фауне. На огромной территории, объединенной общим названием «The Living desert» представлены растения и животные пустынь всех континентов (www.LivingDesert.org). Я выдержал 15 минут среди этих пустынных жителей и спрятался в прохладном кафе, Лена вернулась часа через 2, обойдя быстрым шагом почти всю эту огромную территорию под палящим солнцем. Наибольшей популярностью в летнее время пользуется местный довольно большой аквапарк на открытом воздухе. Кажется, что днем там собирается все взрослое и детское население города. А вечерами все перемещаются в многочисленные кафе и рестораны, расположенные среди фонтанов и искусственных водоемов в центре города. Везде работают кондиционеры и увлажнители воздуха самых фантастических конструкций. Кажется, что холодные мелкодисперсные капельки воды брызгают и пшикают на тебя буквально отовсюду. Кстати, уже на второй день нашего пребывания в городе, к нам подъехала полицейская машина и оттуда вышел человек со значком на груди, который оказался местным шерифом. Очень вежливо он поинтересовался кто мы, откуда, с какой целью приехали. От него мы узнали, что сюда обычно приезжают отдохнуть состоятельные бизнесмены, которым нужна не светская мишура, а уют и покой. И что пик туристического сезона у них зимой и весной. А летом как раз мало туристов и низкие цены. Мы мило побеседовали и на прощание сфотографировались. Вообще, люди в этой части страны очень приветливы. Вспоминается ситуация, когда мы купили 2 телефона для связи между собой, но не смогли самостоятельно их подключить к местным сетям и зарегистрироваться. Тогда на заправке я попросил девушку-продавщицу помочь нам. Целых полтора часа она названивала по телефону, вводила различные коды, оставаясь все это время неизменно улыбчивой и доброжелательной.
   Вдоволь насладившись жарким климатом южных пустынь, мы направились на север. По дороге пересекли еще один национальный парк Joshua Tree National Park с причудливыми кактусами и юкками. В этом парке на въезде висела табличка, что посещение стоит 20 $, но пробыв там более 2 часов, мы так и не нашли, кому эти 20 долларов можно было бы заплатить.
   Заселяясь в отель поблизости от последней цели нашего путешествия – огромного национального парка на западных склонах горного массива Сьерра-Невада, мы поняли, насколько сильно отклонились от традиционных экскурсионных и туристических маршрутов. Служащий на Reception, разглядывая наши паспорта, сказал, что европейцы посещают эти места крайне редко, он, во всяком случае, видел только немцев и итальянцев. Национальные парки на склонах Сьерра-Невады были организованы для сохранения уникальных, только здесь произрастающих уникальных деревьев. Наиболее крупные сохранившиеся экземпляры гигантской секвойи (Sequoiadendron giganteum) достигают почти 100 м в высоту, имеют 12-метровый диаметр ствола и их возраст оценивают в 3000 лет. Люди и машины среди этих деревьев кажутся муравьями. А чтобы на эти деревья посмотреть, надо подняться по горным дорогам на высоту 1500-2000 метров. Отправляясь в национальный парк на машине, надо помнить, что заправок на этих охраняемых природных территориях нет, а расход бензина на крутых горных дорогах огромный. Так что надо заправлять полный бак и внимательно следить за расходом топлива, а то есть риск остаться ночевать где-нибудь в каньоне. Там, кстати, везде висят таблички, предупреждающие, что еду в машине оставлять нельзя из-за высокой активности медведей.
   Возвращаться в Лос –Анджелес решили вдоль побережья по живописной 101 трассе. Встали на нее в районе мыса Монтерей, совсем немного не доехав до Сан-Франциско, и помчались на юг.
   И наконец, последние 2 дня в Лос-Анджелесе. До отлета мы успели прогуляться по центру города, посетить старое кафе-музей, интерьеры которого и мебель когда-то были полностью сделаны из древесины огромных секвой. Тут же, прямо в городском парке попали на концерт – классический негритянский блюз. Желающие могли потанцевать. И, конечно, Голливуд. Здесь опять лучше пересесть на экскурсионный автобус, внимательно смотреть по сторонам и впитывать особую атмосферу этого удивительного города, слушая, как создавались первые киностудии (кстати, запись на экскурсию по съёмочным павильонам производится за неделю), как в каком-то неприметном доме жили будущие кинозвёзды, как в одной из  шикарных гостиниц снимали “Красотку” и как выглядят самые дорогие в мире (по уверению экскурсовода) магазины.
    За 20 дней отпуска мы проехали по Америке около 5 тыс. км. Осталось легкое чувство сожаления, что не успели добраться до Лас-Вегаса, Гранд-Каньона и многих других, не менее интересных достопримечательностей. Но с другой стороны, надо признать, что эта наша весьма динамичная и насыщенная событиями поездка доставила нам огромное удовольствие и обогатила наши представления об огромной и интересной стране.
#1
Хороший отчет, так и нужно путешествовать по Америке - самостоятельно и 2-3 недели минимум.
Выкладывайте фото, я думаю есть на что посмотреть ;)